k8凯发官网【正文】 。将所取得的裙片留 1cm缝头裁剪完整。  衣领的式样繁多，根据它的表现特征分为两大类：无领类与有领类。  整理结构图：圆顺领口线，注意前后肩宽相等。 ： 把长方形布与人模颈部后中线相对合用针固定，为了稳定，相隔2cm的位置再别一针。  女衬衫领  海军领 翻领 准备布料 =领围 /2+10=30cm； 宽 =领座高翻领面宽 +6=15cm； 、标记垂平基准线。 （三）变化领型的立体裁剪  变化领型指一些富于层次及形态变化的领型，这类领型属于抽象设计或艺术设计，具有独特的形式美感。 ： 按领型净样线扣烫缝份，装于颈部与胸前，观其效果，调整不合适部分。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。 然后留出缝份 ， 余料剪掉 。 原型袖的制版 1. 整理原型袖结构图 取出原型袖的大头针 ， 展成平面 ，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线， 画准袖缝和省缝 。 原型袖的制版 样板制作 （ 1） 拓印样板： 把试样后的原型袖再次修改好 、 熨平 。它有别于用针拱缝后再抽紧缝线形成的褶纹，这种褶纹具有较强的浮雕效果，生动活泼，丰富多变，适用于主要部位的强调和展示设计。 基本褶纹制作方法 以面起褶 堆积褶纹 制作与调整 处理边缘 标记轮廓 （二）缝饰立体造型法 一、缝饰及特征 缝饰是以布料本身为主体，在其反面（个别也在布料的正面，但区别于绣饰）选用某种图案，通过手工（或机器）缩缝，形成各种凹凸起伏、柔软细腻、生动活泼的褶皱效果。 3. 网格纹、卷花纹成型效果图 （二）缝饰立体造型法 （ 3）嵌线绳缝饰 图案设计： 多以不相交的直线或曲线为主，其距离、疏密、角度可自定。 （三）编饰立体造型法 1. 裁剪与缝合： 将布料裁成 4cm左右宽的布条，然后将长边缝合。恰如其分的点缀服装外型，能使朴实无华的实用服装提升到精彩夺目的艺术时装。如：蓬松棉、海绵、硬纱、衬布、塑料泡沫等。这是现代服装重要的装饰方法之一，见图 7— 29和彩图 48。要处理好服装立体造型美的各项基本要素之间的关系（如轻重、大小、多少、明暗、新旧、长短、厚薄等），就必须具备较高的艺术修养与品位，凭借形式美的基本规律和法则，使各种造型要素在量与质上达到统一和谐的整体美。 （五）其它装饰立体造型法 一、镂空 在面料上将图案的局部切除，造成局部的断开、镂空、不连续性，它是破坏成品或半成品面料的表面，使其具有不完整、无规律、残破感的特征。 （二）填充物 填充物是达到服装立体造型效果而不可缺少的材料。缀饰法是产生美、创造美、装饰美的重要手段之一。 编饰有绳编、结编、带编、流苏等形式。 （二）缝饰立体造型法 （ 2）有规律缝饰 1. 图案设计： 有规律缩缝的图案是按某种规则设计的，遵循一定的规律，如网格纹按连续的正方形构成，卷花纹按连续的 V字形构成。 基本褶纹制作方法 粗裁布料 固定褶纹 调整褶纹 （一）褶饰立体造型法 堆 褶 在面单位内起褶，把布料从多个不同方向进行堆积与挤压，呈现出疏密、明暗、起伏、生动的纹理状态，具有较强的立体造型效果。叠褶往往体现服装设计 “ 线 ” 的效果，适用于服装主要部位的装饰。 （ 4） 调整衣袖 ： 衣袖的前后位置适当 ， 既不向前也不偏后 。 立体裁剪的操作方法 制作袖山 （ 2）确定袖山轮廓： 沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。由于手臂肘下向前倾斜 ， 使前 、 后袖缝不等长 ， 所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口两头向袖肘方向别起 。  布料的准备  立体裁剪的操作方法  原型袖的制版 布料的准备 袖长+6~8 臂根围 +8~10 1. 量取用布： 2. 整理布纹： 3. 标记：标记袖中线与袖深线 。 ： 标记衣领内部结构、外部轮廓和肩线，预留缝份，剪掉余料。 ： 将衣领卸下熨平，整理其结构线，圆顺后修齐缝份。 翻领  翻领由领座部分与翻折部分组成的领型，是用途最广泛的领型之一。 （二）有领型立体裁剪  立领  翻领 立领  立领是围绕人体颈部并立起的领型，具有干净、利落、严紧、保暖之感。因这种领型呈水平状，它的领深点较浅，而领宽则很宽。在服装中犹如人的眼睛一样，占据最醒目的位置，是人们视觉中心。 （二）波浪裙的立体裁剪 波浪裙立裁步骤 开剪： 粗剪裙下摆。 2)整理熨烫布面平整，丝缕垂正。 ： 按前裙片净缝线扣烫缝份，假缝试穿，并放上腰头，观察整体效果。 三、原型裙的立体裁剪  原型裙 (直裙 )的立体裁剪  波浪裙的立体裁剪（补充） （一）原型裙的立体裁剪 原型裙立裁步骤 ： 1)前、后裙片估料： 长 =裙长 +5=55cm 宽 =臀围 /4+8=30cm 2)整理熨烫布纹丝缕垂正； 3)在裙片上画前、后中心线cm为直丝 )，臀围线cm为横丝 ) 。 二、立体裁剪中省的运用  （四）立体裁剪中省与分割  纵向分割  横向分割  斜向分割  直线分割与曲线分割  操作要求 纵向分割  将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。 ： 前、后肩线对合，观察其长度是否吻合，前、后领口、袖窿曲线是否圆顺流畅。 （一）原型的立体裁剪  立体裁剪操作方法 后衣身立裁 、侧缝： 抚平袖窿、侧面，粗剪后袖窿。 、袖窿： 抚平肩部、袖窿及腋下，使布自然贴合人模，固定肩点、腋点、侧腰点。  立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。这方法便于半成品试穿、做标记等，常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。  大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。随着我国服装辅料的不断开发，已经生产出各种形状（圆形、球形等）、各种厚度的垫肩，要根据肩部造型和面料薄厚而选择。 、侧缝线： 以颈部厚度中心略偏后，先确定肩颈点，再以肩部厚度中心点确定肩端点，两点间贴标示线；通过臂根截面中点向下将模型的侧面均分为两部分，标示侧缝基准线。 ： 标记方法同前中心线。 模型基准线的标记  标记前先将模型放在与地面保持水平状态的地方，使模型不倾斜、不晃动。 袖马凳 长 49cm，宽 59cm，主要用于熨烫袖缝。 缩尺： 用于在本子上作缩小图记录。用于画侧缝线、袖缝线、裤 子栋缝等曲线。 针： 立体裁剪用的针有两种，一是珠针，二是型似大头针的针，但比大头针细长。 人体模型的划分：按长度分 2/3身人体模型 半身长人体模型 全身人体模型 人体模型的划分：按性别与年龄分 童装用模型 女装用模型 男装用模型 手臂模型  手臂与人体模型一样是立体裁剪不可缺少的工具，手臂模型是仿人体手臂的形状而制作的。 作业  1什么是立体裁剪？它的运用范围有哪些 ?  2立体裁剪与平面裁剪的比较。  由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、茄克、衬衫以及职业装等。对于初学者，即使不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，便能裁剪衣服。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。自中国周朝的章服至近代的旗袍、长衫，及日本的和服等，在服装构成上偏向于平面裁剪技术，而随着现代服饰文化与服装工业的发展，人们生活条件的改善，审美观念的改变，对服装款式、档次、品味的要求越来越高。立体裁剪 黄石理工学院艺术学院 服装教研室 杨梅 第一章 绪论  立体裁剪的概念  立体裁剪的起源与发展  立体裁剪的应用范围  立体裁剪的特点  立体裁剪与平面结构的比较  怎样学好立体裁剪 一、立体裁剪的概念  立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。 二、立体裁剪的起源与发展 

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