3、以坯布或面料為材料，以剪刀和大頭針為工具，在人臺或人體上邊裁邊做，進行服裝初步造型。

　　立體裁剪和平面裁剪同為服裝結構設計的兩種不同的方法，二者殊途同歸、相輔相成、相互滲透。

　　人體是一個特定的立體，它是由若干個基本線條來呈現的。從正面看，肩部較寬、略傾斜，肩部到腰部逐漸變窄，從腰部到臀部有逐漸變寬，臀部以下有逐漸變窄，從側面看，胸部前突，以胸圍線為界，向上至頸部，向下至腰部逐漸變窄，並以胸厚為最大，臀部微後翹，以臀部為界，向上、向下厚度逐漸變小；從背面看，雖然線條組成有所不同，但其特徵仍與從正面觀察所得的結果大致相同。;第三節立體裁剪的用具與材料;第四節立體裁剪的準備

　　第三，別合一進一出要用大頭針的尾部，固定後比較穩定。;（二）、大頭針別法

　　折疊法的工藝技術要點：估計用布量。用布量的實際長度（或寬度）=實際造型的長度（或寬度）+折疊造型所需的用布量（或蓬鬆造型的用布量），折疊用布量=折疊個數×一個折疊寬度。

　　纏繞法是將布料有規則地或隨機地纏繞在人體或人體模型上。纏繞法是人類自古至今最基本的服裝樣式之一，從原始人用樹葉、獸皮纏繞裹身作為身體的遮蔽和保暖物，古羅馬人用纏繞式托嘎作為裝束以及印度婦女的莎麗裝，到現代法國女裝設計師格瑞夫人著名的纏繞式時裝，纏繞式造型樣式真可謂千姿百態源遠流長。;

　　纏繞法的工藝技術要點：為布料的纏繞作好前期準備工作，根據款式的需要將準備用於纏繞的部位確定下來。布料的邊緣要折淨、折光，形成的布紋要流暢自然、不能生硬刻板。;第五節繡綴法

　　堆積法的工藝技術要點：從三個或三個以上方向擠壓、堆積布料，使布料皺褶堆積呈三角形或多邊形。各個皺褶之間最好不能形成平行堆積關係，平行則顯得呆板單調，各部位的堆積量要大小不同，從而有所變化。;

　　成衣立體裁剪;女西裝的立體裁剪，重點把握四面體衣身結構的製作技法。;1.披布：將準備好的前身布料披於模型上，對好前中線和胸、腰、臀三條橫線，固定。;3.披前側布：避免手臂不便操作，可把它固定。在側面布的胸、腰、臀的中心處別出0.5cm的松量後披於模型上。側面布要使三條橫線分別對準，固定。;5.披布：先將縱橫線條合對好，做出後領口，固定。對合前後小肩，對合側縫，剪掉餘料。;7.整理後身：腰部留出一定的松量後固定，重新標記後中心線。;9.樣衣展開：將布料從模型上卸下，展開成平面。圓順各曲線，合對衣領與領口及刀背線。按袖窿尺寸作袖山，並繪製二片袖。;10.假縫試穿：把樣衣按輪廓扣燙並組合，穿於模型上。按袖窿弧長製作二片袖，再用藏針法裝上衣袖，調整前面、側面及後面不合適的地方，直至完成。

　　11.確定板型：將假縫試穿後的樣衣進一步整理，並作出其標準樣板型。;本款變化的部位較多，如衣身的分割與下擺變化，立領領口的加寬與加深變化，衣袖的起肩變化等。;1.披前面布：披前面布料，對合基準線。然後用帶子確定分割線，留出縫份，剪掉餘料，;3.整理形狀：按模型的側縫線與袖窿及前片的分割線確定側面布的形狀，注意使各部位的布料平服，留出縫份，餘料剪掉。;5.披領型布：將前後衣片的領口線確定好，把領型布沿領下口固定。為了讓衣領達到直立效果，分別把多餘的部分別起來。;7.樣衣展開：圓順曲線，標記吻合點，得其衣片樣板型，並測量袖窿弧長。按袖窿弧長作原型袖。並剪開放出袖山。;;第一節立體裁剪與形式美法則

　　;對稱為造型的最基本的構成形式，無論是在傳統造型藝術中，還是在各種現代造型藝術中，對稱法則的運用是較為廣泛的，如各種生活器皿、建築物、傢俱、裝飾藝術、音樂、詩歌等都體現了對稱的形式美感。

　　從構成藝術的角度來講，對稱是指圖形或物體的對稱軸兩側或中心點的四周在大小、形狀和排列組合上具有一一對應的關係。對稱具有嚴肅、莊重、平穩，理性的特徵，非常符合中國人的中庸審美心理。在服飾藝術中，無論是漢民族，還是各少數民族的服飾中都具有較多的體現，如被稱為國服的中山裝就是追求一種四平八穩的著裝理念。需要指出的是過度的對稱，往往產生一種呆板的感覺。所以我們在利用對稱法則進行立體裁剪設計時應在合理利用對稱法則的同時，需考慮到適當的變化，這也是後文將要提到的對比、均衡等形式法則。

　　軸對稱是指圖形或物體在大小、形式和排列上會基於某個直線形式一一對應關係，這種狀態叫做對稱軸，這條直線稱作軸對稱。對稱軸兩側的形體或設計要素分別處於與軸相同的距離上，尤如鏡面的反射原理，從力學角度和審美心理上給人以穩定感、平衡感。根據軸數目的不同，分別叫做單軸對稱、雙軸對稱和多軸對稱。在進行立體裁剪造型設計時各種設計要素的搭配，可以在對稱軸的上下、左右、前後進行設計，從生理解剖學角度來看人體也是以人中線為軸，基本左右對稱的，因此，我們在進行立體裁剪紙樣設計時，只需做出半身，另外半身複製即可。;（二）迴旋對稱

　　迴旋對稱又稱總對稱或旋轉對稱。是以點為中心，將圖形或物體以一定的角度旋轉，就能得到從這一點到中心距離相等的對稱圖形，這時將中心點叫做對稱點。在對稱法則中，迴旋對稱與軸對稱相比，在視覺上突破了過於四平八穩的構成局面，在平穩中求變化，相對較“活”。在立體裁剪造型時這種迴旋對稱的法則是通過不同視覺感和觸感的面料搭配、色彩的呼應、肌理效果、局部造型形式、裝飾物基於對稱點迴旋地排列組合來實現的，見彩圖3與4。

　　局部對稱是指在服裝整體的若干局部採取對稱形式。這種局部對稱法則是在服裝整體設計中，圍繞服裝整體風格而進行的一些局部對稱設計。一般在袖口、褲口、肩部、胸部、腰部利用拼色，拼接配飾來完成的。;對稱法則;二、均衡法則

　　均衡是指圖形中軸線兩側或中心點四周的形態大小、疏密、虛實等雖不能重合，但以變換位置、調整空間、改變面積等取得整體視覺上量感的平衡。

　　均衡法則與對稱法則的平穩嚴肅相比，富有動感。在立體裁剪造型中，主要是通過各設計要素通過空間形態、大小、疏密、虛實的變化，以達到視覺上的平衡以及心理上的平衡。與對稱時取得的平衡相比就不顯得單調、僵硬，這樣的平衡不是物理上的平衡，大多都是視覺上的平衡。

　　;均衡法則;比例法則;立體裁剪設計時除了正確表達設計效果圖及客戶要求外，還需從美的角度來考慮，並加以調整變化，力求把一個作品做到盡善盡美。在做整體設計時，一般將設計的重點放在服裝的上半身，提高人體重心，避免得下部做的過於累贅或沉重，有下墜感。也不能過於強調上部，而導致頭重腳輕，有上下快要顛倒的不穩定感，所以一定要把握好度。不光是款式設計、飾件設計，同時也要考慮到色彩的輕重感在服裝整體上的比例關係。

　　對比是將兩種不同的事物對置時所形成的一種直觀效果。在藝術設計、文學作品、影視藝術、繪畫作品中常常採用對比的法則強調矛盾作用。如中國畫中的疏密對比、大幅的留白與精心描繪之間的對比、文學作品的人物性格的對比、影視藝術矛盾刻畫的張弛對比等。

　　對比法則在藝術設計中的運用，尤如佐料中的辣椒，突出和強化作品的審美特徵，使本來不慍不火的藝術效果變得更加強烈和醒目，從而達到突出設計重點的作用。;（二）款式對比

　　在服裝設計中，許多不規則褶皺、堆積、編織、抽褶、裝飾造型及一些極富立體感的款式，都是通過立體裁剪來實現的。通過各造型部位之間的大小、長短、疏密、鬆緊、多少、高低、曲折、凹凸、虛實的對比而達到不拘一格的款式。這樣，不僅豐富了款式設計的空間，而且創造出了許多異想不到的視覺效果。

　　對比視錯是指兩個局面結構並列後，相互之間的對比所形成的視錯。如大帽子、寬肩設計會使人的面部顯的嬌小，身材瘦小者穿淺色衣服會有肥大感。

　　對比視錯包括多方面的內容，有形態大小及長短的對比，色彩明暗帶來的視錯感等，對比視錯效果因對比局部其距離遠近程度及身體形態的量之間差異而不同。距離越遠，對比局部之間量的差異越小，對比越不鮮明，視錯感也隨之削弱，反之亦然。

　　;在立體裁剪進行服裝設計製作時，應對於著裝者的體型加以??析研究，合理利用材料設計法則進行設計，揚長避短，彌補形體上缺陷不足，使服裝與人體顯得和諧統一。如脖子短的人可採用V字領設計，因V形具有箭頭的方向感，會使臉部、頸部顯得修長；胸部較平的女性可在胸部採用花邊設計、多層波浪褶、有凸起的面料肌理設計，使得胸部看上去更加豐滿；胖體型不宜採用過多的設計，可用一些簡練的垂線型設計，以免愈加臃腫；瘦弱體型的服裝宜明度高的顏色，暖色可以使視覺上增強豐滿感。在進行分割設計時，腰部可採用冷色系或明度低的色彩，以達到收腰的視覺效果。在進行立體設計時，有意識地利用視覺上對色彩的視錯，彌補體型上的先天不足，也可利用配色達到不同的效果。;六、反復法則

　　在立體造型中反復是款式構成的基本因素之一。例如，某一個設計元素有規律的連續運用交替出現，同一元素在不同部位的重複利用，都可產生良好的視覺效果。反復法則的運用使得設計元素在量加重比例與設計元素的單一出現相比往往呈現出較強的震撼效果。

　　調和是指幾種互不相同的構成要素放在一塊時，相互間不發生矛盾衝突，仍然保持各自的特徵，而且比單獨使用時更美，並保持一種秩序和統一關係。在立體裁剪中，調和主要是指各構成要素之間在形態上的統一和排列組合上的秩序感，應分別研究設計語言的各要素，最後從整體的角度去把握作品的特徵。

　　立體裁剪服裝造型更需注重從空間角度上考慮各方位，各層面的設計要素間的調和，在服裝的整體結構中，一般前後分割、裝飾、拼接應保持風格一致；在局部結構的設計中，特別是在系列化的設計中，需要在各局部中尋求類似的形態作為統一的媒介，從而達到整體的統一。如領子、袖子、下擺或裝飾形態等用相近的形態進行統一的處理，以達到調和的效果。

　　;調和與對比相比，調和是尋求各要素間的相互統一，而對比則是尋求各要素之間的差異，無論是調和還是對比都應處理好量與質的關係。過於統一又會顯得單調，太強調對比，會使得設計語言顯得無主次，設計風格顯得模糊。因此，在立體造型時，即要把握各要素的大小、疏密等的對比關係，又要考慮整體的和諧，使之既調和又富於變化。;八、旋律法則

　　旋律本是音樂術語，指的是聲音經過藝術構思而形成的有組織有節奏的和諧運動，立體裁剪中借用旋律這一術語，是指服裝造型中點、線、面、體及各設計要素等經過精心設計而形成的一種具有節奏變化的美感。

　　旋律變化的關鍵，在於造型因素的重複以及這種重複的合理使用。旋律的重複變化有三種，有規律的重複，無規律的重複和等級性的重複。

　　總之，藝術的生命在於創造。貝多芬有句名言：“為了獲得更美的效果，沒有一條規律不可被破壞”。我們在進行立體裁剪設計時為了達到更美的效果，應在實踐的基礎上，打破舊的規律，創造出更新的服裝設計形式來。

　　褶飾是利用面料本身的特性，經過人們有意識、有目的的創作加工，使面料產生各種形式和效果的褶紋，以此增添服裝的生動感、韻律感和美感。褶紋的形成是受外力作用的結果，由於面料的受力方向、位置、大小等因素的不同，產生了多種狀態的褶紋，我們按其表現特徵劃分為疊褶、抽褶、垂墜褶、波浪褶、堆褶等形式。

　　;一、疊褶;1.左手捏住布料的頂角A點，右手取任意長度B點。;2.以A點為圓心，AB長為半徑，折出1/4圓的褶紋（也可在布邊的中部任意選取A點，則折出相當半個圓的褶紋。褶量比取端點褶量多一倍）。

　　;4.將做好的疊褶放於模型的肩到肋部。;5.肩部後垂的布料做疊褶，用針或繩固定。肩前部垂下的布料同樣做出疊褶，固定。

　　;6.將兩個疊褶固定於肩上，調整出優雅的褶紋，注意強調與保留。;（三）應用範例

　　（一）抽褶及特徵;1.把布料緯向對折，從布料一端起折疊3~4cm的褶，大頭針固定的位置在對折後布面寬的2/3處（從連折處算起），注意要橫向別針。褶的大小、間距最好不一致，使之有層次和韻律感。

　　;2.將作成的褶紋再次用同樣的方法折疊，可折成二層或三層，使原來單層褶紋形成一定的厚度的褶紋。;3.把作好的褶紋固定在模型上，以固定處為准，分別將上下布料打開。上面布料是雙層，打開後成自然褶。

　　;4.下麵是連折的布料，打開後做出深淺混合的褶紋，然後在暗處固定。將各層的褶紋整理好，我們會看到非常豐滿、漂亮的褶紋效果。

　　;三、垂墜褶;1.以布料的一端為基點a（起支力作用），在另一側b點作一寬鬆的、呈彎曲形的垂墜褶，即可調解所作褶紋布料的位置、大小與鬆緊，並使之固定於基點b處。

　　;2.基點a仍然不變，在第一個褶紋下麵接著作第二個垂墜褶紋，成形後具有旋垂彎曲的效果。

　　;3.繼續作垂墜褶，當基點a一側的布料都移向b側時，則再以另一側b為新基點，把布料向a的方向拉回，並以同樣的方法作其他垂墜褶。;（三）應用範例;;學生作品;學生作品;學生作品;四、波浪褶;1.取一塊布料，從任一邊緣向中心或任意位置挖空一內圈，內圈的形狀可以是圓形、部分圓形、不規則圓形，還可以是螺旋形曲線。布料的外圈可以是圓形、方形、多邊形及不規則的幾何圖形。其內圈邊長一般與相接合部位的長度相等，但有時為了強化褶紋也可長於相結合部位的長度。外圈的邊長遠大於內圈的邊長，內外圈之間是波浪褶的寬度，其大小、寬窄、形狀可自行設計。;2.將褶紋展開並與部位組裝，由於受重力與內外弧線長度差的影響，自然成現波浪形褶紋。

　　;3.波紋的大小、疏密可以調整。一般外圈形成波峰處，可以略提對應該處內圈的邊緣部分。

　　;（三）應用範例?;五、堆褶;1.在平鋪的布料上，折疊出若干個疊褶紋，固定褶紋的上端。;2.沿著褶紋垂直的方向，取其一段長度向起點擠壓，在豎向褶紋受擠壓變彎曲中，注意調整褶紋使之有不同的曲向，因為相同曲向的褶紋有死板、生硬的感覺，並不斷改變褶紋的疏密程度和排列方向，而產生一種集中、厚重、擴張的感覺。

　　?;3.觀察堆褶的高度與份量的均衡感覺，並使褶紋的棱線儘量呈現一定的曲面，不要呈尖角、棱角狀。用大頭針固定褶紋的凹陷處。;4.靠近邊緣的地方要略為松小一些作為過渡，按底布作出其輪廓形狀，並剪掉餘料。;5.先用帶子標記出飾邊的大小，然後剪掉餘料，並把飾邊打開、展開。;（三）應用範例;第二節??????縫飾立體造型法

　　1.圖案設計：可隨機的、自由的繪製曲線，可相互交叉、環繞、向任意方向流動。;（二）有規律縫飾

　　1.圖案設計：有規律縮縫的圖案是按某種規則設計的，遵循一定的規律，如網格紋按連續的正方形構成，卷花紋按連續的V字形構成。

　　（3）為使形成的皺褶穩定，可把嵌繩兩側的布料拉展，輕燙（或蒸汽熏整），定型後抽去嵌繩。

　　編飾法是將不同寬度的條狀（帶狀）物通過編織或編結等手法組成不同塊面，同時形成疏密、寬窄、凹凸、連續的各種變化。編飾能夠創造特殊形式質感和細節局部，是直接獲得肌理對比美感的有效方式，它給人以穩定中求變化，質樸中透優雅的感覺，突出層次感、韻律感。其材料可選用皮革、塑膠、布料、繩帶等。

　　?2.充填：為了顯現立體效果，可以在布條內充填海棉，翻折後成為一條條有立體感的帶子。

　　綴飾法亦稱為添加法，是在現有面料的材質上，通過縫、繡、嵌、粘、熱壓、掛等方法，添加相同或不同的材料（如：皮毛、珠片、人造花、羽毛、雷絲、緞帶、貼花、現成品等），使之呈現凸出衣料平面的特殊美感的設計效果。綴飾法是產生美、創造美、裝飾美的重要手段之一。

　　由於飾物的種類、大小、形狀、質感、光感等設計元素繁多，使裝飾效果多種多樣。恰如其分的點綴服裝外型，能使樸實無華的實用服裝提升到精彩奪目的藝術時裝。但要防止因點綴過度，而有沉重感、膩煩感和累贅感。;

　　因綴飾物需有固定的主體才能穩固，底布則起支撐和固定作用的。作為底布有兩種情形，一是單獨起底布作用的，這時底布選用無彈性、不易滑爽的面料。二是既起底布作用，又是面料本身的，這時要考慮面料的薄厚與飾物的重量及色彩等應與之相協調。;;第五節其他裝飾立體造型法

　　一、鏤空：在面料上將圖案的局部切除，造成局部的斷開、鏤空、不連續性，它是破壞成品或半成品面料的表面，使其具有不完整、無規律、殘破感的特徵。正是由於具有連續與不連續、局部不完整與整體完整的對比，產生了一種特殊的裝飾效果。這是現代服裝重要的裝飾方法之一，見圖7—29和彩圖48。;二、纏繞：是依靠布料的懸垂性及人體外形的優美曲線進行造型。將布料無規則地或隨機地纏繞、包裹、紮系在人體或人體模型上，具有自然的、原始的、古老手法與現代設計理念的有效結合。

　　圖的製作，沿布料的上部中心處剪開，在兩側腰部挖一橢圓形塊面，交叉後在頸後部相系，即可。

　　;第一節立體???剪簡介;一、立體裁剪的發展歷史;一、立體裁剪的發展歷史;在東方，特別是東亞，由於受儒家、道家的哲學思想支配，服飾文化表現含蓄，強調“天人合一”意象，即抽象空間形式。自中國周朝的章服至近代的旗袍、長衫，及日本的和服等，在服裝構成上偏向於平面裁剪技術，而隨著現代服飾文化與服裝工業的發展，人們生活條件的改善，審美觀念的改變，對服裝款式、檔次、品味的要求越來越高。而時至今日，世界服飾文化通過碰撞、互補、交融，促進了服裝裁剪技術的不斷提高和完善。因此，立體裁剪與平面裁剪的交替互補使用，成為世界範圍的服裝構成技術。;二、立體裁剪的特點;二、立體裁剪的特點;4.靈活性：掌握立體裁剪的基本要領後，可以邊設計、邊裁剪、邊修改。隨時觀察效果，及時糾正，直至達到滿意效果。;第二節立體裁剪的工具與材料;人體模型的種類;人體模型的劃分:按長度分;人體模型的劃分:按性別與年齡分;二、針與針包;

　　軟尺：用於立體測量或量取弧線長度的軟尺。;自由曲線尺：又名蛇尺。可自由折成各種弧線形狀，用於測量弧線長度。

　　縮尺：用於在本子上作縮小圖記錄。其刻度根據實際尺寸按比例縮小，一般有1/2、1/5兩種縮圖比例。

　　四、熨斗是裁剪縫製時不可缺少的工具，選用蒸汽熨斗為佳，保持熨斗底面乾淨。;;八、點線器又名滾輪。用於將布上樣線拷貝、描畫到樣板紙上。

　　十一、畫粉布在人體模型做好造型後，用於在布上作標記。或用2B鉛筆、記號筆。;一、布紋整理

　　立體裁剪的第一步即是整理面料的紋路。一般布在織造、染整過程中，常會出現布邊過緊、緯斜、局部拉延等現象，導致布料絲縷歪斜、錯位，這樣布料做出的衣服會出現形態畸變，這是立體裁剪的大忌。;2.矯正布紋：把緯斜的面料用水均勻噴濕，用雙手拽住面料的對角，朝反方向拉伸，再用熨斗進行推拉定型，直至布料絲縷順直為止。;;2.重疊法：將兩塊布重疊一起，用大頭針依次固定，此針法適合於布料拼接及需要平服的部位。;第四節人體模型基準線標記;;三、頸、肩與側縫基準線標記;四、前、後公主基準線標記;五、整體調整

　　基準線全部標記後要從正、側、背面進行整體觀察，調整不理想的部位，直至滿意為止。;一、小結：

　　將撕下的布料整理熨燙好後，在布料上用色筆標出前中心線、後中心線、胸圍線、腰圍線、臀圍線、BP點等，;二、操作步驟及操作技巧

　　裙子的立體裁剪;第一節基本裙(直裙)的立體裁剪;基本裙立裁步驟;基本裙立裁步驟;基本裙立裁步驟;第二節波浪裙的立體裁剪;第二節波浪裙的立體裁剪;2.披布：將布放在人模上，垂線對準前中心線，水平線對準腰圍線，用針固定。;5.做右邊的波浪：同方法做波浪，要求波浪大小均勻，最後粗剪側縫。;8、開剪：粗剪裙下擺。;三、波浪裙款式變化立體裁剪練習;小結

　　下装立体裁剪;（一）準備工作;二、斜裙;（一）準備工作;第二節褲裝的立體裁剪

　　衣領與衣袖的立體裁剪;衣領的立體裁剪;第一節有領領片型立體裁剪;一、立領的立體裁剪;3.調整領與頸部空隙：把領布向前圍繞，用衣領前端翹起布量的大小來調整衣領與頸部的空隙。;5.標記：按設計意圖進行領角造型標記，並剪掉餘料。;翻領是豎立狀的領座和翻下的領面兩部份相連一片的領型，其用途廣泛。;;3.調整領型松度：將領布向前圍繞，右手上下移動布料調整衣領與頸部的空隙大小，左手在頸肩點處把握領布的貼頸程度，左右手配合調整合適用針固定。;5.標記領止口：按款式用標示帶貼出衣領輪廓，觀察造型效果，滿意後標記形狀，留縫份剪掉餘料。;四、駁領的立體裁剪;;3.披翻領布：翻領布後中心下麵預剪3cm錐型布料，披於後頸部，後中線對合固定，繞向前面，右手將領前布上下撚動，左手把握領布的貼頸程度，並使衣領翻折線與駁口線儘量保持在一條直線上。;5.確定領外口線：將領布與駁頭沿翻折線和駁口線翻過來，用標示帶設計駁領形狀，注意駁領、駁頭與整體協調性。;一、小結

　　1、各有型領的立體裁剪;第二節變化領型立體裁剪;垂褶領的立體裁剪;3.依次作垂褶：垂褶的個數、大小、方向可自由選取，注意整體效果。;;三、波浪領變化的立體裁剪練習;一、小結

　　;（2）加放鬆量：在前後手臂厚度的中心留出放鬆量，即前面臂根處、袖肘處、袖口處分別放出1cm。後袖臂根處、袖口處放出1.5cm，袖肘處放出2cm。由此可以看出，袖後面的松量比袖前面大，符合手臂向前活動的功能需要。

　　;（3）確定前袖縫：把前袖布包裹到手臂內側，按手臂內側的基準線留出縫份，剪掉餘料。

　　;（4）確定後袖縫：把後袖布也包裹到手臂內側，注意袖深線要前後對合。由於手臂肘下向前傾斜，使前、後袖縫不等長，所以處理前後袖縫時要從袖深和袖口兩頭向袖肘方向別起。

　　2.製作袖山;（二）原型袖的制板;;（3）裝袖山：衣袖套上手臂後，將袖山與袖窿別合。先從袖山頂點開始，用藏針別將前後袖山別好。;（1）拓印樣板：把試樣後的原型袖再次修改好、熨平。用滾輪拓印布樣於紙樣上，也可用其他方法拓印。;（一）布料的準備

　　1.估計用布：大袖的長度取袖長+6~8cm，寬度取1/2臂根圍+10~12cm；小袖的長度比大袖袖長少8cm左右，寬度取1/2臂根圍。

　　2.整理布紋：按前述布紋整理方法把布紋整理好，並標記好袖中線與袖深線。;（1）披大袖布料：將大袖布料放在手臂上，對準袖深線與袖中線，在袖深、袖肘、袖口處用針固定。然後在手臂兩側留出適當的松份。;;

　　（1）確定袖底線：沿臂根截面的形狀標記出袖山底部輪廓，預留縫份後，餘料剪掉。;1.整理原型袖結構圖

　　取出二片袖的大頭針，將大、小袖片展成平面，可借助袖窿尺畫順袖山曲線及其它各結構線（個別不准確的點可忽略），確定結構輪廓後，將縫份修剪整齊。;（1）假縫：用熨斗將布料輕輕熨平，扣燙大袖縫縫份與袖口折邊份，並用折疊別按製成線組合。;袖型特點：該袖型活波、新穎，富有動感、量感，適合表演裝、婚禮服等款式選用。;

　　5.整理形狀：調整好衣袖的造型，使褶紋豐富、飽滿，並富有裝飾效果。然後剪掉餘料。

　　衣身的立體裁剪;第一節衣身原型的立體裁剪與制板;一、原型衣立裁步驟;2.整理布紋：將布反方向拉扯，並用熨斗熨燙布料垂平方正。;（二）前衣身立裁;3.加放鬆量：在胸寬處靠近腋下捏起0.5~1cm松份，用針豎直別住。;;1.披布：將布披到人模後身，後中線、背寬線對齊，固定後頸點、後腰點、背凸點。;3.加放鬆量：背寬線保持水準，在背寬處留0.5~.1cm松量，用針別住。;;1.標記領口：按領圈標示，或用鉛筆標記。;二、原型衣制板;3.側縫吻合：將前、後側縫對合，使其k8凯发官网等長，並保持袖窿與腰線圓順。;（二）假縫試穿;（三）拓印樣板;1.布料準備

　　2.如何把握胸凸省與胸腰省量的分配。;第二節衣身分割的立體裁剪;衣身分割立裁;3.披布：將布料與人模垂平線複合一致，並在BP點處放出2cm縫份。;是將分割線左右或上下衣片分開進行立裁操作，適用於弧線、曲線等自由形狀分割的衣身。;4.確定小布片輪廓：在前中線、領口線、肩縫線、袖窿線、分割線上分別用鉛筆標記，留出縫份剪掉多餘布料。;6.確定大布片輪廓：標記分割線，留出縫份剪掉多餘布料，並折光縫份形成分割線造型，然後整理袖窿、側縫腰圍等處，成型分割線見圖。;一、小結

　　2、不同分割線造型，選擇不同的立裁操作方法。;二、衣身分割立體裁剪練習;胸省;二、皺褶形成的因素;例一：肋部皺褶;;1.披布：;;;;;;;;1.披布：;重點：;

　　;（三）總結;第二節褶在衣身中的應用;（三）總結;第三節分割線在衣身中的應用;（三）總結;

　　;（一）準備工作;（二）操作方法及技巧;二、基本型袖立體裁剪;（一）準備工作;（二）操作方法及技巧;（三）總結;第二節變化袖款的立裁;（一）準備工作

　　這是一款斜插肩短袖型，為了取得較好的貼體效果和比較豐富自然的波浪效果，袖片的絲縷也採用變形量較充分的斜紗方向。;（二）操作方法及技巧

　　3、袖片的點影和連線：依據袖造型標記點影並取下袖片，將點影線連接，形成袖片輪廓線，再按照輪廓線加放適當的縫份、貼邊，最終形成袖片裁片輪廓。

　　4、袖裁片拷貝：由於本款服裝左右對稱，將所得到的服裝袖片進行對稱拷貝。;整裝立體裁剪與制板

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